Se trata de un elemento que tiene un desgaste por el uso y que habitualmente hay que cambiar cada 4.000 o 5.000 horas de funcionamiento.

La sustitucion de la celula de electrolisis no es un tema menor… ya que suele suponer un desembolso de unos 600€  o incluso mas segun modelo/fabricante.

De aqui podemos deducir lo importante que es poder optimizar las horas de funcionamiento del clorador salino, para alargar asi la vida util de la celula de electrolisis.

Para conseguir esto se necesita realizar un Control dinámico del Clorador salino. Vamos a explicarlo un poquito más:

Prácticamente todos los cloradores salinos se instalan para que funcionen todo el tiempo que está en funcionamiento la filtracion, sin tener en cuenta si realmente es necesario o no, seguir produciendo hipoclorito sódico a destajo…
Si el nivel de cloro que tiene nuestra piscina ya es el adecuado, no tiene sentido que el clorador siga en funcionamiento y en consecuencia DESGASTANDO la célula de electrolisis sin necesidad.

Gracias al control dinámico del clorador salino, este solo entrará en funcionamiento cuando realmente sea necesario generar hipoclorito, es decir cuando el nivel de desinfecion del agua,  este por debajo del valor minimo, independientemente de las horas de filtrado que tengamos programadas para nuestra piscina….

¿ y como podemos medir automaticamente el nivel de desinfeccion del agua?

Para medir el nivel de desinfeccion del agua se utilizan las sondas de Redox,  tambien conocidas como sondas ORP (Oxidation-Reduction Probe). El agua esta desinfectada cuando el midel de Redox medido es igual o mayor de 650mV.

Todos nuestros equipos de automatizacion (EasyPool, PisciDOMO y Poolclear) incorporan un circuito de medicion de Redox y ademas disponen de una salida para controlar el encendido/apagado de un clorador salino, una vez se haya alcanzado el nivel Redox prefijado. Y de este modo podremos alargar la duración de la costosa célula de electrolisis.

Nota importante: Si tu clorador salino está infradimensionado para tu piscina y nunca consigues tener un nivel de Cl adecuado, El EasyPool/PisciDOMO/PoolClear no van a poder alargar la vida de la célula de electrolisis, PERO si que te ayudará a tener la piscina perfectamente bajo control, (aunque la celula de electrolisis esté desgastada), gracias a su sistema de apoyo para dosificación de cloro liquido (hipoclorito sodico), mediante bomba dosificadora, que te permitirá ponerle un “ayudante” a ese clorador salino que no da la talla.

Concepto: Ciclo de Filtración
Es el tiempo necesario para pasar por el sistema de filtración, todo el volumen de agua de la piscina.
Imaginemos una piscina de 50m3 con una bomba capaz de mover 10m3/h. Entonces para pasar TODO el volumen de agua de la piscina por el filtro idealmente (remarco lo de «idealmente»), se necesitan 5 horas de filtrado.

¿Qué fácil verdad? PUES NO
En las piscinas normales, los impulsores de retorno del agua filtrada producen unas corrientes de agua o “caminos preferentes” mientras que hay otras zonas “no preferentes” de la piscina donde el agua se queda cuasi-estancada.

La práctica habitual dice que para asegurar que al menos el 80-85% del agua de la piscina ha pasado por el sistema de filtración, es necesario realizar 2 ciclos de filtración.

Además hay muchos otros factores que influyen en el tiempo/ciclos de filtración que requiere una determinada piscina, como son el entorno de la piscina (árboles, suciedad, etc), su uso (intensivo, moderado, nº de bañistas), temperatura del agua,…….
El tema es realmente complejo, pero en líneas generales podemos resumir que lo recomendable es que el ciclo de filtración esté en el entorno de 3 o 4 horas. (lo cual supone filtrar de entre 6 y 8 horas diarias como poco) y entre 9 y 12 horas (3 ciclos de filtración) si la temperatura del agua supera los 28º.

¿Como proceder en la seleccion?
Veámoslo con el ejemplo de una piscina de 50 m3

1º Seleccionamos la bomba:
Para ello tomamos el volumen de nuestra piscina (50 m3) y calculamos el caudal de la bomba necesario para mover los 50m3 en no mas de 3-4 horas (5 como mucho). Esto nos da un caudal de 12,5m3[/sup] para 4 horas.

Con este dato buscamos una bomba que sea capaz de suministrar ese caudal (12,5 m3) con unos 6 o 7 m.c.a. (metros de columna de agua).
Este valor mca indica las perdidas manométricas que suponen las tuberías, codos, medio filtrante, etc. de la instalación hidráulica. Hemos escogido un valor típico (6 -7 m.c.a ) para piscinas normales, pero en instalaciones hidráulicas que se salgan de lo “común” se recomienda calcular el valor real de dicha instalación.

2º Seleccionamos el filtro:
Antes que nada debemos decidir que velocidad de filtrado queremos que tenga nuestra instalación. Para más detalles leed el hilo sobre la velocidad de filtración

Para nuestro ejemplo vamos a elegir una velocidad de filtrado de 40m3/h/m2
Usando la formula: Velocidad de filtrado = caudal bomba/superficie filtro obtenemos que para un velocidad de 40m3/h/m2 necesitamos una superficie de filtro de 0,31 m2 (12,5/40=0,31) que se corresponde con un diámetro de filtro de 630mm La formula del area del circulo es:

Lo explicado aquí es para filtros de arena, si se trata de filtros de otro tipo tened en cuenta lo dicho en el hilo anterior sobre los limites máximos de la velocidad de filtración de cada tipo de filtro.

¿Porque se me ha puesto el agua verde?

Pues si tienes el agua verde, eso significa que las algas se han adueñado de tu «charco»

¿Le pongo Algicida?

NO , JAMAS! ahora un algicida ya no vale de nada. Los algicidas sirven para ejercer una accion preventiva, (antes de que aparezcan las algas), pero una vez que las algas se han adueñado de la piscina los algicidas no sirven de nada
En cualquier caso y para evitar en el futuro la aparicion de algas, sin lugar a dudas, el mejor algicida que existe es tener un nivel de desinfección adecuado, de 1-3 ppm de cloro, o 2-4 ppm para el bromo. :sabio: Cuando el nivel de cloro baja o se agota, las esporas de las algas germinarán. Si las condciones de luz y calor son propicias, en 12 horas, la piscina se puede inundar de algas verdes. A este fenómeno se le llama floración de algas. La floración de las algas verdes se puede eliminar totalmente con una supercloración de 30 ppm de cloro libre.

Procedimiento de supercloración

El procedimiento que describimos a continuacion es para piscinas cloradas o desinfectantes compatibles con cloro (bromo, oxígeno activo, etc)

Para eliminar las algas, todas las tardes, en cuanto el sol no le de a la piscina, y hasta que el agua se recupere, efectúar una supercoloración de 30 ppm (gr/m3) de cloro libre. Utiliza lejía domestica (hipoclorito sódico de baja graduación), sin aditivos y que ponga en la etiqueta “apta para desinfección de agua potable” o parecido . En los hipermercados encontrarás botellas de 5 l a un precio muy económico.

Antes de superclorar la piscina, ajustar el pH a un valor entre 7,2 y 7,4. Para ello, medir el pH, si es inferior a 7,2 no hacer nada, ya que va a subir en cuanto se empiece a clorar con lejía. Si es superior a 7,4 utilizar aguafuerte (salfuman), para rebajarlo, esparcirlo a la piscina muy lentamente, casi gota a gota o muy diluido en agua, la depuradora en marcha, en modo filtracion ,tal como se describe en el enlace «Como bajar el pH». No olvidar este ajuste, es sumamente importante. Si pasadas unas horas se vuelve a medir el pH y y es alto, rebajar de nuevo.

La cantidad de aguafuerte que hay que echar es de 1,5 cc por cada décima de pH a rebajar y por cada m3 de agua, para una piscina de 10 m3 sería 1,5*10=15 cc por cada décima de pH. No obstante, esta cantidad es aproximada y es mejor que unas horas después de echarla y antes de superclorar, medir el pH y añadir más aguafuerte si el pH todavía sigue alto.

¿Cuanta lejia necesito?

La lejia (hipoclorito sodico) domestica suele tener unos 40 gr/lt de cloro activo, por tanto se necesita: 30 (ppm)/40 (gr-lt) = 0,75 lt por cada m3 de la piscina. Si tu piscina tiene 10 m3, habria que añadirle 10*0,75=7,5 lt de lejía para la primera supercoloración. Mirar el contenido real de cloro de la lejía en la etiqueta y volver a realizar el cálculo con ese valor. Añadir siempre un 10% más para compensar la degradación de la lejía en el proceso de transporte y almacenamiento. Añade la lejía al agua con una regadera repartiéndola por todo el borde de la piscina, la depuradora en funcionamiento, modo filtrado, sin pararla toda la noche.

Al día siguiente, realizar contralavado, cepillar a conciencia paredes y suelo, :hammerdrill: rearrancar la depuradora en modo filtración y esperar a que las algas muertas se depositen en el fondo. Entonces, realizar una limpieza de fondo con el selector en posición vaciado, rellenar agua si fuera necesario y volver a arrancar la depuradora en modo filtración.
Después, al anochecer, realizar una segunda supercloración. fijaros que hemos tenido, la filtracion en marcha sin parar las 24 horas del dia

Para la segunda supercoloración, realizar el mismo proceso, ajuste del pH seguido de la supercloración. Medir la concentración del cloro libre y añadir solo la cantidad de lejía requerida para recuperar la concentración de 30 ppm. Por ejemplo, si al anochecer, antes de volver a echar cloro, se mide y queda todavía 12 ppm de cloro libre, reponer solo 30-12 = 18 ppm de cloro libre. Basta entonces añadir 18/40 = 0,45 lt por m3 de agua (10×0,45= 4,5 lt. en caso de una piscina de 10 m3.)

Y así sucesivamente hasta la total recuperación, que se necesite un día o una semana, dependerá del grado de afianzamieto de las algas y de la concentración de acido cianúrico, los que sean necesarios, tomar nota que las prisas son el peores enemigos de un agua piscina saneada y bella.

¿Un producto alternativo a la lejia?

Para aquellos que no quieran acarrear litros y litros de lejia existe la opcion de utilizar Hipoclorito calcico tambien llamado «lejia en polvo». Su contenido en cloro activo es del orden de 15 veces el de la lejia domestica. pero su coste es tambien muchismo mayor (alrededor de 10€ el kilo). Si queremos hacer una supercloracion con «lejia en polvo» entonces las dosis seran de 45gr. por cada m3 de la piscina (para 30 ppm).

He seguido el procedimiento y el agua no se recupera ¿Que esta pasando?

Si has seguido el procedimiento a rajatabla, durante varios dias y no has obtenido ninguna mejoria, esto es señal practicamente inequivoca, de que tu piscina está saturada de acido cianurico y no deja actuar al cloro (para mas detalles leer esto: «Los problemas del isocianuro») . En ese caso no te queda mas remedio que renovar una buena parte del agua de la piscina con agua nueva.

Proveete de un test (en tiras por ejemplo) de acido cianurico mide a ver que nivel tienes y calcula cuanta agua tienes que renovar para que el acido cianurico quede por debajo de 50 ppm. Por ejemplo, si el analizador te dice que tienes 100 ppm de acido cianurico, deberas vaciar y renovar con agua nueva la mitad de la piscina
Ni que decir tiene que si este es nuestro caso y una vez resuelto el incidente de las algas, seguimos desinfectando nuestra piscina con pastillas de cloro en un periodo de tiempo mas o menos corto volveremos a tener un problema de saturacion de acido cianurico :banghead:

Truco para focos de algas localizadas

En aquellas piscinas en que las algas verdes estén arraigadas en las superficies, se puede reforzar el proceso extendiendo tricloro granulado por el fondo, en cantidad moderada, del orden de 2 a 5 gránulos por gresite, entoces cepillar concienzudamente en todas direcciones, tratando de resfregar los gránulos contra las superficies. Si tambien hay en las paredes, se puede depositar unas filas de gránulos en la base de las paredes y el suelo, dejar toda la noche y cepillar las paredes la mañana suiguiente.
¡OJO! :sabio: Tened en cuenta de que el cloro sólido directamente en contacto con las superficies de liner, poliester y pintura contribuye a la decolorar esas superficies, y por tanto, es mas recomendable aplicar solo el metodo de supercloracion aunque el proceso sea mas largo. :hammerdrill:

Notas importantes:

1.-No hace falta decir que durante todo este proceso, el baño esta prohibido. No baños hasta que la concentración de cloro sea inferior a 5 ppm
2.- Descrito para una piscina de 10 m3, para otro volumen, aplicar la regla de tres.
3.- Para piscinas de gran volumen, y para evitar el manejo de tal cantidad de lejia, puede utilizarse hipoclorito sódico mas concentrado que la lejía común, suele comercializarse en garrafas de 25 lt. con entre 150 a 170 gr/lt de cloro activo. Basta aplicar la regla de tres para determinar las cantidades menores a dosificar. Nunca, nunca con dicloro o tricloro en ninguna de sus formas, atiborrarían la piscina de acido cianúrico, y a ese no lo elimina las supercloraciones, solo un remplazo total o parcial del agua.
4.- Las mediciones de concentración de cloro hay que realizarlas con el aparato que mide cloro libre o activo. El reactivo mas comun para medir el cloro libre es el llamado DPD1. Los que utilizan reactivos DPD3 u OTO solo miden cloro total, es decir cloro activo mas cloro inútil (cloro combinado).
5.-Observar las debidas precauciones (leerlas en las etiquetas del envase) en el manejo de ácidos e hipocloritos.